Многим любителям музыки известна ситуация: громкоговоритель, установленный в одной из акустических систем, вдруг начинает «похрипывать». Внешний осмотр не дает ничего, при «прозвонке» тестер показывает указанное на этикетке но звук раздражает, иногда доводя до бешенства. Особенно такая неисправность характерна для с большим рабочим ходом. В чем же дело?
В обычной радиомастерской посоветуют просто заменить громкоговоритель на новый. Это вариант решения проблемы. Он простой, но дорогой. Хорошую мощную головку, да еще и фирменную, купить можно, но стоит она немало. Это всегда успеется. А пока можно попробовать произвести ремонт динамика своими руками.
Как правило, хрипы, возникающие при воспроизведении басового спектра звуковых частот, вызваны кратковременными нарушениями контактов, связывающих катушку с акустическим кабелем. В месте, где тонкие, буквально волосяные проводки, приклеенные к поверхности диффузора, соединяются с более толстыми эластичными кабелями, ведущими к колодке, во время звуковоспроизведения постепенно накапливается усталость металла - олова.
Ремонт динамика сабвуфера, а он чаще всего страдает этой болезнью, несложен, но требует аккуратности. Обычно место соединения залито каплей компаунда, вот ее и нужно очень осторожно расковырять, разогрев предварительно паяльником. После того как соединение обнажится, контакт следует очень осторожно и быстро пропаять. После проверки, если все в порядке, место ремонта стоит вновь залить изолирующим составом, лаком для ногтей или вязким клеем.
Ремонт динамика может быть необходим еще и в тех случаях, когда производится реставрация винтажной или антикварной радиоаппаратуры, возрастом свыше полувека. К примеру, достался кому-то старый ламповый американский приемник послевоенных лет. Состояние вполне рабочее, но диффузор сильно поврежден. Можно, конечно, просто заменить громкоговоритель на аналогичный современный. Но ведь хочется добиться «того» звучания, ощутить время. В общем, есть желание сохранить как можно больше оригинальных элементов схемы.
Ремонт динамика с нарушенным или порванным конусом производится методом проклейки. Лучшим материалом, служащим для накладывания такого «пластыря», является Ножницами следует вырезать латку таким образом, чтобы он соответствовал форме недостающего фрагмента с нахлестом в полсантиметра. Так как жесткость является хорошим качеством диффузора, то восстановительную часть к нему лучше всего приклеивать акриловым лаком для ногтей. Там же, где его край примыкает к кольцевому держателю, жесткость напротив, неуместна, ход должен быть максимально свободным, поэтому полукруглую кромку рекомендуется восстановить резиновым клеем, наподобие «восемьдесят восьмого». Можно считать, что ремонт динамика окончен, остается лишь дать лаку и клею отвердеть и полимеризироваться.
Частая неисправность громкоговорителей - износ и выход из строя гофрированного кольцевого подвеса, изготовленного как правило из пористой резины и удерживающего диффузор по краю. Ремонт динамика в этом случае заключается в удалении старого и приклеивании нового эластичного кольца. Наборы для этой процедуры продаются, однако следует учитывать, что таких кропотливых заслуживают только дорогие громкоговорители, с дешевыми возиться не стоит.
Запомните принцип работы колонок. Это необходимо, чтобы решить проблемы с колонками.
- Звуковые сигналы, которые генерируются компьютером, отправляются на аудио порт компьютера (этот порт, как правило, окрашен в зеленый цвет).
- Колонки подключаются к этому аудио порту, а звуковой сигнал попадает в небольшой усилитель, который встроен в колонки.
- Выход усилителя подключен к колонкам.
- Питание от аккумулятора (ноутбук) или электророзетки (настольный компьютер) усиливает слабый звуковой сигнал с компьютера до такого уровня, что колебания катушек внутри динамиков приводят к акустическим колебаниям в воздухе, создавая звук.
Запомните, что может являться причиной отсутствия звука с колонок. Хотя любой сбой в цепочке событий, которые перечислены в последнем шаге, может привести к поломке колонок, основными причинами отсутствия звука являются:
- Программное обеспечение - проблемы с программным обеспечением могут возникнуть по любой причине, например, из-за низкого заряда батареи аккумулятора или устаревших драйверов.
- Аппаратное обеспечение
- аппаратные проблемы возникают из-за физических поломок или плохо закрепленных деталей колонок. В этом случае колонки, скорее всего, сможет починить только специалист (тем более, если не работают динамики ноутбука).
- Единственное исключение - это когда колонки неправильно подключены к компьютеру.
Подключите ноутбук к электророзетке. Многие ноутбуки с Windows переходят в режим низкого энергопотребления, если заряд батареи опустился ниже определенного уровня. Это иногда приводит к неправильной работе некоторых функций компьютера (например, звука). Чтобы избежать этого, подключите ноутбук к электророзетке.
- Пропустите этот шаг в случае настольного компьютера.
Проверьте уровень громкости колонок или компьютера. Если на колонках есть свой регулятор громкости, с его помощью увеличьте громкость, чтобы слышать звук. Также убедитесь, что звук не отключен на компьютере, потому что это довольно распространенное явление.
- На ноутбуке увеличьте уровень звука до максимального значения.
Убедитесь, что к компьютеру не подключены наушники. Если на компьютере в разъем для наушников что-то вставлено, колонки работать не будут.
- На настольных компьютерах разъем для наушников расположен на задней панели корпуса.
- На многих колонках есть свой разъем для наушников, поэтому проверьте, не вставлено ли в него что-либо.
Выключите Bluetooth на компьютере. Иногда компьютер подключен к беспроводным устройствам воспроизведения звука, поэтому звук выводится через другое устройство, а не через колонки (и вам кажется, что они не работают).
Проверьте, идет ли звук через наушники. Если к компьютеру наушники не подключены, но из колонок все равно нет звука, подключите наушники и проверьте, идет ли звук через них, - это поможет определить, является ли компьютер источником проблемы:
- Если звук есть в наушниках, но его нет в колонках, проблема заключается в колонках или их подключении.
- Если звука нет ни в наушниках, ни в колонках, проблемой является программное обеспечение.
Проверьте подключение колонок. Возможно, они неправильно подключены к компьютеру или друг к другу. Чтобы проверить подключение колонок друг к другу, обследуйте кабели, подключенные к задним панелям колонок. Чтобы проверить подключение колонок к компьютеру, обследуйте кабели, подключенные к задней панели компьютера.
- Колонки должны быть подключены к порту «Audio Out» (Аудио выход) компьютера, который, как правило, является разъемом для наушников и окрашен в зеленый цвет.
- Если колонки подключены через кабель HDMI, оптический кабель, Thunderbolt и тому подобный, проверьте плотность соединения.
Для этого понадобится следующие основные материалы:
1. Подвес, соответствующий динамику
2. Любой контактный клей (Момент-1, 88)
3. Латекс или разведенный ПВА
Подвесы поставляются не обрезанными как по внутреннему размеру, так и по наружному т.к. используются не только для ремонта 75 ГДН. Его необходимо обрезать на нужный диаметр.
Отклеивается колпак, размочив клей ацетоном. Зачищается место под вклейку подвеса (на диффузоре и держателе). Обрезается диффузор по периметру на 2 мм. С помощью полосок из бумаги (пластика и др.) центруется подвижная система (полоски закладываются в зазор между катушкой и керном магнитной системы). Наносится контактный клей на подвес, диффузор и держатель (подвес в начале потеряет свою форму, потом вернется в исходное положение). И, вооружившись ловкими руками, ровно опускаем подвес на диффузор и держатель. Лучше слегка вытащить диффузор из держателя, чтобы он сначала лег на диффузор, а потом вместе с ним приклеить его к держателю. Вытаскиваем полоски, контролируем качество сборки и приклеиваем колпак. Для этого можно использовать ПВА или 88 клей.
Можно для облегчения процесса отклеить шайбу от диффузора, размочив ацетоном (благо качество клеев наших динамиков оставляет желать лучшего), и отпаять выводы (а лучше их вообще заменить).
Можно, конечно, отклеить от держателя и шайбу, применив для этого растворитель 88 клея - этилацетат.
Тогда, нужно положить подвес на ровную поверхность, намазать клеем диффузор и подвес, после чего опускаем на него диффузор с катушкой. Потом наносим 88 клей на подвес, держатель, а БФ на диффузор и шайбу, центрируем, вышеуказанным методом подвижную систему и вклеиваем.
Хорошим тоном считается залить на указанное на рисунке место латекс (или разведенный ПВА).
Хорошо еще сделать отверстия под колпаком для лучшей вентиляции.
Подготовлено по материалам портала "www.diffusor.spb.ru"
Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть1
Это первая часть руководства по ремонту головок громкоговорителей.
Здесь Вы найдёте информацию об используемой терминологии, неисправностях динамиков и самом простом ремонте, когда требуется только замена гибких выводов. Другие вопросы будут рассмотрены в очередных статьях.
Самые интересные ролики на Youtube
 |
 |
 |
 |
Как устроена динамическая головка?
На схематическом рисунке изображён динамик в разрезе. Примерно так устроены низкочастотные и среднечастотные головки громкоговорителей.
- Подвес (гофр).
- Гибкий вывод (косичка).
- Скобка (крепит косичку к диффузору).
- Демпфер (защищает косичку от перелома возле клеммы).
- Отверстие в корпусе для гибкого вывода.
- Изолирующая планка (удерживает клемму).
- Клемма.
- Пайки, соединяющие гибкий вывод с клеммой и выводом катушки.
- Вывод катушки.
- Катушка.
- Корпус динамика (корзина, каркас).
- Диффузор (мембрана, диафрагма).
- Пылезащитный колпачок (заглушка).
- Центрирующая шайба.
- Гильза.
- Полюсный наконечник.
- Керн.
- Верхний фланец.
- Магнит.
- Нижний фланец.
Буквами N и S обозначены Северный и Южный полюсы магнита. Это обычное расположение полюсов, хотя изредка встречается и противоположное.
На следующей картинке условный чертёж ВЧ динамика в разрезе.
- Вывод катушки.
- Изолирующая прокладка.
- Подвес (эластичное продолжение купола).
- Диффузор купольной конструкции (мембрана, диафрагма).
Основным отличием ВЧ динамиков от СЧ и НЧ головок, является отсутствие центрирующей шайбы.
Кроме этого, во многих ВЧ головках используется диффузор купольной конструкции, который часто называют мембраной. Купол и подвес у таких динамиков представляют собой единое целое, а гильза крепится к куполу.
Так как ход диффузора ВЧ динамика невелик, то часто роль гибких выводов исполняют выводы катушки.
Какие бывают неисправности динамиков?
Неисправности динамиков возникают в связи с неправильной эксплуатацией, неквалифицированной сборкой или нормальным износом.
Неправильная эксплуатация.
Чаще всего повреждения происходят из-за превышения подводимой к динамику мощности. Одной из причин подобных ошибок может быть путаница с методом определения мощности динамика и усилителя. Это обусловлено тем, что одни и те же численные значения эффективной, среднеквадратичной (RMS), или как её ещё называют, синусоидальной мощности и мощности амплитудной или музыкальной создают в катушке динамика ток, отличающийся в два раза.
Другой причиной, вызывающей перегрузку динамиков, является неосмотрительное перераспределение мощности между головками многополосных АС. Чаще всего от этого страдают ВЧ динамики – пищалки. Дело в том, что мощность пищалок в многополосных системах может составлять менее 10% от общей мощности АС. И если пользователь при помощи эквалайзера подаст бо"льшую часть мощности усилителя в ВЧ динамик, то смерть последнего может быть мгновенной.
Имеют место так же и механические повреждения пылезащитного колпачка, подвеса и диффузора. Иногда эти повреждения приводят к нарушению центровки, что в свою очередь приводит к разрушению катушки и гильзы.
Разрушение гильзы и катушки могут быть вызваны и смещением керна. В таких случаях гильзу вместе с катушкой заклинивает в магнитном зазоре. Обычно это происходит в результате падения громкоговорителя или динамика.
Неквалифицированная сборка.
Из-за неквалифицированной сборки может отклеиться гильза, катушка, подвес или центрирующая шайба. Некачественная склейка также может стать причиной появления посторонних призвуков.
Неправильное крепление гибких выводов может значительно снизить их ресурс.
Нормальный износ.
Если головка громкоговорителя собрана качественно, то в результате нормального износа больше всего страдают подвес и гибкие выводы. Диффузор тоже может разрушиться, если его запас прочности не соответствует мощности динамика.
Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
Все неисправности динамиков можно условно разделить на «механические» и «электрические». Однако некоторые электрические дефекты отличить от механических на слух очень сложно.
Если никаких внешних изменений, таких как разрушение гофра или диффузора не выявлено, но при этом появились посторонние призвуки в виде потрескивания или происходит периодическое пропадание звука, то сначала следует проверить гибкие выводы.
Для этого подключают стрелочный омметр к клеммам динамика и шевелят косички при неподвижном диффузоре. Если при этом стрелка омметра двигается, значит, гибкий вывод повреждён.
К другим электрическим дефектами относятся обрыв катушки и замыкание части витков катушки или всей катушки. Эти дефекты также можно выявить при помощи омметра.
| Get the Flash Player to see this player. | ||
Для этого на вход усилителя подают сигнал задающего генератора.
Частично отклеившуюся катушку или часть витков можно выявить, плавно меняя частоту генератора или включив генератор в режим ГКЧ (Генератор Качающейся Частоты).
При проверке этого динамика был использован диапазон ГКЧ 20Гц…2кГц с периодом 3 секунды. В данном динамике, видимо, отклеилась существенная часть катушки так как призвуки слышны в большом диапазоне частот. Если от гильзы отклеивается небольшой фрагмент катушки, призвуки могут появляться только на какой-нибудь отдельной частоте, и только тогда, когда повреждённый элемент конструкции входит в резонанс.
В некоторых случаях, для выявления неисправности, полезно использовать генератор инфранизких частот. Это может помочь выявить, например, дефекты склейки резинового гофра с диффузором. Стрелкой показано место, где формируется призвук.
| Get the Flash Player to see this player. | ||
Затирание гильзы о керн или катушки об внутреннюю поверхность верхнего фланца также можно вывить на частоте в несколько герц, если слегка прижать пальцами волны гофра.
Более серьёзные повреждения динамиков выявить ещё проще.
Так, например, если при переворачивании динамика что-то слышно, то значит, от гильзы отвалилась часть витков или вся катушка.
Если диффузор двигается очень плохо, то, скорее всего, катушка слетела и заклинила гильзу в магнитном зазоре.
Если диффузор вообще не двигается, то, возможно, сдвинулся керн и заклинил катушку вместе с гильзой.
Никогда не пытайтесь разбирать такой динамик, предварительно не освободив гильзу, так как это может привести ещё и к повреждению диффузора.
Как заменить гибкие выводы динамика?
Будьте крайне осторожны при замене гибких выводов на неразобранном динамике, так как стальной инструмент, притянутый магнитной системой, может повредить диффузор и пылезащитный колпачок.
Если доступ к гибким выводам (косичкам) динамика свободен, то можно попытаться заменить их, не разбирая динамик. Но, в некоторых случаях, динамик придётся всё же разобрать. На картинке надломленный гибкий вывод.
Демонтировать старые гибкие выводы следует с максимальной осторожностью, чтобы не повредить диффузор и не оборвать выводы катушки.
Сначала разгибают латунную скобку, удерживающую гибкий вывод, если она, конечно, есть.
Затем прогревают паяльником место пайки, чтобы отделить от диффузора, и гибкий вывод, и вывод катушки. Обычно, после прогрева, клей размягчается и выводы можно демонтировать.
Чем можно заменить повреждённые гибкие выводы?
Конечно, самое простое решение, это позаимствовать гибкие выводы у другого динамика близкой мощности или заказать у поставщиков, торгующих запасными частями для динамиков. Но, если такой возможности нет, или Вы хотите сэкономить на запасных частях, то можно изготовить суррогатные косички самому.
Первый и более простой вариант, это замена вышедшей из строя косички отрезком провода МГТФ подходящего сечения. Кто это впервые придумал, я не знаю, но именно с такими гибкими выводами поступали в продажу некогда популярные динамики 4A32.
Другой вариант, это изготовление косичек из гибкого телефонного кабеля советского производства. Его до сих пор можно найти среди всякого хлама на блошиных рынках.
Мне знакомо два типа такого кабеля. В одном, каждый провод состоит из семи жил, а в другом из четырнадцати. Каждая жила изготовлена путём намотки медной ленты на лавсановую нить. В разрезе лента имеет форму прямоугольника размерами 0,03 х 0,3мм.
0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (мм²)
Как видите, сечение невелико, поэтому для мощных динамиков можно скрутить два и более многожильных проводов.
Вначале отрезок или отрезки телефонного кабеля препарируется при помощи паяльника.
Изоляция удаляется небольшими участками, во избежание повреждения жил.
Затем жилы каждого многожильного провода раскручиваются и снова скручиваются уже в один провод.
И, наконец, гибкий вывод дважды тщательно проклеивается резиновым или 88-м клеем с интервалом в 20-ть минут.
До первой проклейки скрутка должна быть свободной, чтобы клей проник промеж жил. Сразу после первой проклейки жилы скручиваются до конца. Вторая проклейка окончательно фиксирует жилы относительно друг друга.
Таким образом, можно изготовить гибкий вывод для динамика любой мощности.
Если нет ни телефонного ни МГТФ провода, то в качестве временной меры можно использовать провод МГШВ или даже оплётку от экранированного провода, но такие косички долго не живут, да и нагрузку на диффузор оказывают бо’льшую, из-за меньшей гибкости.
При установке гибкого вывода, нужно учитывать, что самыми слабыми местами данного узла являются места крепления косички к диффузору и клемме.
Если крепёжные скобки повреждены или утеряны, то косичка крепится двумя перекрещенными стежками нити. Затем место крепления проклеивается клеем с большим сухим остатком. Подойдёт выветрившийся БФ-2/БФ-4.
Для предотвращения преждевременного перелома косички, места крепления покрываются несколькими слоями резинового или 88-ого клея с переходом на гибкий вывод.
Музыка в машине - это удовольствие и развлечение в дороге, но есть и один неприятный момент. Динамики в автомобиле постоянно подвергаются воздействию пыли и грязи, с улицы залетает всякий мусор, особенно от этого страдают динамики в задней полке хэтчбеков. Со временем мусора в них накапливается столько, что диффузор во время работы начинает издавать страшный скрежет.
Имеется пара автомобильных, трехполосных, коаксиальных динамиков размерами 6х9" с вышеуказанными симптомами. Сразу оговорюсь, при работе надо применить максимум осторожности, аккуратности и терпения, если это не про Вас, то лучше даже не начинать.
В предисловии хотел бы напомнить немного теории о конструкции и работе динамических головок, мне так будет проще далее обьяснять процесс по тексту.
Основа динамической головки (динамика) - корзина, каркас на котором все держится. В широкую часть корзины вклеен диффузор через подвес. Диффузор как раз и издает звук при колебаниях, а подвес обеспечивает его свободу движения. Диффузор обычно купольной формы и может быть изготовлен из прессованной бумаги, полипропилена или даже из аллюминия. Подвес обычно изготавливают из резины, в маломощных НЧ и СЧ динамиках из бумаги. У сужения диффузора находится катушка, которая перемещается на сердечнике (керне) вокруг магнита. Постоянный магнит увеличивает ЭДС электромагнитного поля, тем самым увеличивая ход движения дифузора. Катушка на сердечнике центрируется шайбой создавая необходимый равномерный зазор между катушкой. Центрирующая шайба так же приклеена к корзине динамика., без неё катушка задевала бы за магнит или сердечник. От катушки провода выводятся на диффузор и от него, через гибкие "усики" на контактную площадку для подключения к звуковой аппаратуре.
Хруст и шум в работе динамика возникает из-за мусора попавшего между катушкой и сердечником во время их работы (движения). В таком мусоре могут содержаться частицы металлов и прочая магнитная пыль, которую проблематично удалить простым способом. В таком случае ремонт динамиков начинается с их разборки. Хочу сразу оговориться, что динамики по своей конструкции не предначначены для разборки и соответственно, производители этих динамиков не предусматривают это в их конструкции. Но всё что было собрано, может быть и разобрано, нужно только правильно приложить голову и руки.
Разборка динамика начинается с отпайки токоведущих проводников от диффузора к клеммной колодке. В нашем случае - это автомобильный многополосный динамик на сердечнике которого крепиться еще два поменьше - СЧ и ВЧ динамики. От них проводники так же необходимо отпаять, а корпус крепящий их на сердечнике - отвинтить шурупом проходящим сквозь сердечник со стороны магнита. В обычном же динамике на этом месте диффузора стоит пылезащитный колпачек и убирать его не надо.
Следующим шагом в ремонте динамиков будет отделение диффузора от корзины. Диффузор мы будем отделять вместе с подвесом, катушкой и центрирующей шайбой. На заводах и фабриках обычно используют клей на подобии отечественного "момента", по этому я растворяю его ацетоном. Набираем в обычный медицинский шприц ацетон и смачиваем подвес в местах где он приклеен к корзине. Хорошо, если получится немного отогнуть подвес и обработать под ним, поближе к клею. То же самое проделываем с центрирующей шайбой, но не стоит лить много ацетона, можно отклеить что нибудь нужное.
Прежде чем ацетон подействует может пройти достаточно много времени, и надо периодически заново смачивать ацетоном ведь он быстро выветривается. При отделении диффузора не нужно за него тянуть, можно порвать или деформировать подвес и сам диффузор, можно помогать плоской отверткой используя её как лопатку. Действовать надо аккуратно, не торопясь, особенно при работе с острыми предметами иначе можно легко повредить диффузор и вся работа на смарку, а динамик - на помойку. Если не отклеивается, лучше добавить ацетон и еще подождать. После отделения диффузора переходим к центрирующей шайбе, с ней надо обращаться так же аккуратно и проделать тоже самое.
Отделив диффузор от корзины можно переходить к чистке отверстия вокруг сердечника (керна). Честно говоря, тут никаких особых рецептов не существует и очистить магнит от металлического мусора весьма не просто. Щель очень узкая и подлезть туда какими либо щетками не реально. У меня получилось отчистить с помощью металлической скрепки, (фото ниже) которая намагниталась сама и металлический мусор прилип к ней. Можно попробовать деревянной или пластиковой палочкой, иногда получается продуть воздухом под большим давлением. В общем, чистим так, как получается, главное, что бы не осталось никакого мусор вокруг сердечника. Так же необходимо очистить и саму катушку, к ней тоже прилипает много мусора. С ней надо обращаться не менее аккуратно, чем с другими деталями, можно повредить её круглую форму и тогда придется искать подходящую круглые оправки и выпрявлять, а иначе - шума от динамика будет еще больше чем раньше. Кстати, на фото ниже видно как изьеден алюминиевый каркас катушки мусором в процессе работы, бывает что перетирает провод и происходит обрыв, в этом случае наматывается новая катушка, что потребует еще больше времени, концентрации внимания и действий.
По завершению очистки можно сказать, что на этом мы освоили ремонт динамиков , но остается его еще собрать, а тут тоже есть свои нюансы.
Собрка производится в обратной последовательности путем приклеивания элементов на свои места, но надо не просто приклеить, а приклеить ровно! Для этого надо найти старый, ненужный рентгеновский снимок или кусокчек фотопленки, и обрезать до размеров, что бы он свернутый в трубочку помещался в зазор между катушкой и сердечником (керном). Эта пленка поможет нам отцентрировать катушку и задать ровный зазор. Толщину пленки желательно взять такой, чтобы она плотно вошла в щель без люфтов. Ставим диффузор в корзину и центрируем пленкой катушку, выравниваем и позиционируем ровно по корзинке. В первую очередь приклеиваем центрирующую шайбу, клеить мы будем обычным клеем "момент". Намазываем область склеивания и прижимаем, собственно делаем так, как написано в инструкции к клею. Прижимать неудобно, поэтому нам помогут обычные бельевые прищепки. Обязательно надо дождаться схватывания клея иначе наше центрирование может сбиться. Как только клей прихватит шайбу, приклеиваем диффузор к корзине, но пленку не вынимаем, пускай она остается до окончательного высыхания клея. После приклеивании диффузора, можно поставить на место ободок вокруг подвеса, динамик перевернуть положив на ровную поверхность и прижать чем нибудь тяжелым. Как клей окончательно высохнет проверяем движение диффузора аккуратное нажимая на него пальцами, никаких посторонних звуков быть не должно, диффузор должен ходить внутрь и наружу легко и без заеданий. Если да - то мы все сделали правильно и хорошо отцентрировали, если нет - придется все повторить.
По окончании проведения работ с клеем и при успешном завершении задачи удаления мусора из недр динамика остается поставить на место СЧ динамики на сердечники и припаять все провода на место.
P.S. Металлическая сетка-крышка, которая обычно идет в комплекте с динамиком практически не защищает его от пыли и мелкого мусора, в дальнейшем, что бы динамик прожил дольше без ремонта могу посоветовать вклеить внутрь этой защитной сетки обычные женские капроновые колготки в два-три слоя. Через такой фильтр мелкий мусор внутрь не попадет, сохранится внешний вид и сам динамик, а звук будет проходить без проблем.
На этом оканчиваю статью ремонт динамиков и надеюсь, что информация будет Вам полезной.